Pérou, suite et fin

Cuzco, dernier acte

De retour du Salkantay, nous nous accordons un jour de repos à Cuzco dédié à notre première grâce mat’ et à flâner un peu en ville. Pour notre dernier jour, nous décidons de visiter 2 autres sites Incas aux alentours sans savoir que nous allions vivre notre première « mésaventure ».  Des amis nous disent : "Prenez un bus jusqu'à Morray et de l’église partez  à pied vers les Salineras, mais attention tous les taxis vous diront qu’il n’existe pas de chemin". Parfait. On cherche donc un collectivo pour nous rendre de Cuzco à Morray mais les conducteurs nous disent : "Pas de collectivo jusque Morray,  il faut prendre un taxi pour soit se rendre à Marras ou à Morray". Leurs dires ne correspondant pas tout à fait à nos infos, on embarque quand même après bon nombre de parlementations en direction de Marras. On nous dépose à un croisement de routes où on nous dit qu’il faut reprendre un taxi jusqu’au village de Marras… On demande pour Morray… "Non pour Marras, pas de sentier de randonnée à Morray"… On se dit qu’ils nous arnaquent… Nouvelles parlementations belgo/péruviennes… On va quand même jusque Marras (petit village perdu sur la colline). On demande la direction pour Morray… 9km à pied… gloups… Tant pis, on reprend un taxi pour Morray. Arrivés sur place, pas de village, juste un site archéologique payant. Non di dju, après discussions avec un guide local, on comprend l’erreur : nos amis ont confondu Morray et Marras ! Les conducteurs avaient raison depuis le début et on s’est fait tourné en bourrique pour rien, il suffisait juste de descendre à l’église de Marras. On deale une dernière fois avec notre taxi pour qu’il nous attende 20min afin qu’on puisse faire le tour du site (tant qu'à faire hein!) et qu’il nous ramène ensuite à Marras. On se serre la main, la tension retombe.

Morray est un site Inca à 3500m d'altitude, une sorte d’expérience biologique à ciel ouvert : les Incas ont creusé 3 amphithéâtres avec des terrasses concentriques sur des dizaines de mètres de profondeurs. Ainsi, chaque terrasse avait son propre microclimat (la t° diminuant graduellement du centre de l’amphithéâtre vers les terrasses supérieures). Ce site constituait donc un étonnant centre de recherche agricole pour déterminer quelles conditions climatiques convenaient le mieux à chaque plante. Pas con l’Inca hein !!

Nous remercions notre taxi à Marras, nous trouvons l’église et nous descendons donc à pied à travers des collines recouvertes de parcelles de cultures. Nous arrivons enfin à Las Salineras : les Incas avaient repéré une source donnant naissance à un ruisseau saturé en sel (on l’a gouté… bhein c’est bien salé), un atout précieux quand on se trouve loin de la Mer. Ce ruisseau est à présent détourné sur un plateau parsemé de bassins en terrasses servant ainsi à la récolte du sel.

Après cette belle visite, nous remontons à pied à Marras (plus de taxis dispos, ça continue) où nous reprenons un collectivo, entendez un taxi avec 6 péruviens et nous 2 entassés (on dirait une bonne blague tiens) puis un bus pour Cusco! Le soir, nous prenons le bus de nuit direction Aréquipa.

Aréquipa, dernière étape au Pérou

Après 10h30 de bus, nous arrivons en ville dès 7h du mat. Dépôt des sacs à l’auberge et un bon petit déj survitaminé (muesli, fruits, yoghourt, jus frais). Notre première journée sera reposante (découverte de quelques places)

car on a toujours des résidus du Salkantay dans les jambes et on planifie surtout notre trek sur place. Le lendemain, on visite le couvent de Santa Monica. Les couleurs, ocre, bleu, blanc, sont magnifiques, tout est fleuri de manière très harmonieuse, les cloîtres et la taille des chambres inspirent le respect.

Ce couvent est très grand, toujours habité et on y passe facilement 2 heures, il faut dire que c’est un paradis pour la photo. Il accueillait à la base des filles de familles riches qui venaient faire vœux de chasteté. Les 4 premières années étaient passées dans le silence complet, après quoi, elles pouvaient prononcer leurs vœux ou rentrer dans leur famille (ce qui était généralement inconcevable pour l’honneur familial).  Elles changeaient alors de cloîtres et pouvaient bénéficier d’esclaves, de servantes, organiser des fêtes, bref vivre un peu comme à la ville…

Pas trop dur d’être bonne sœur dans ce couvent, d’autant qu’on est persuadé que la chasteté était certainement un concept purement moral. On découvre ensuite le reste du centre historique : Malou est totalement séduite par la ville. Il est vrai qu’elle regorge de petites places apaisantes

tranchant avec quelques quartiers bien vivants, les gens sont souriants et il y a plein d’endroits où bien manger.

Nous faisons nos courses car demain est le grand jour : nous avons décidé de visiter le canyon del Colca (le 2^ème plus profond au monde, de 3000m à 1000m de profondeur, et bien plus grand que son confrère nord-américain) par nos propres moyens en 3 jours. Le soir, nous soupons dans un très bon restaurant « spécialités locales » pour l’anniversaire de Malou. Au menu pour Mme : en entrée, des patates recouvertes de fromage fondu avec une sauce cacahuète suivi d’un délicieux ceviche (poisson cuit dans du sel et du citron), et pour Mr en entrée, du quinoa au lait, à l’ail et au fromage suivi des fameux Rocoto Relleno (piments farcis avec de la vraie viande, raisins, sauce cacahuète et crème/fromage… après 5 bouchées, mes yeux pleuraient mais c’était exquis) le tout accompagné de notre première bouteille de vin depuis plus d'un mois... oh my god !! Levés à 2h30 (on se demande si on fera encore plus tôt la prochaine fois, pffff), on part en bus touristique afin d’atteindre Cruz del Condor pour aller voir… des condors.

Arrivés sur place vers 8h30, les condors quittent leurs cachettes au sein des falaises des montagnes en utilisant les courants d’air chauds pour remonter dans le ciel. Nous en apercevons 3 au loin, avec notre zoom c’est un peu mieux mais la cohorte habituelle n’est hélas pas au rdv, début de la saison des pluies oblige (ils commencent à migrer vers la mer pour se nourrir de placenta d’otaries, miam). Un condor nous gratifiera quand même d’un envol quelques mètres en dessous de notre mirador, juste le temps d’admirer son envergure de 3 mètres. Nous reprenons ensuite la route jusque Cabanaconde, point de départ de notre trek où nous quittons tous nos compatriotes du bus touristique. Avons-nous bien fait ? On demande notre chemin sur la place des Armes

en direction de notre premier point de vue et c’est parti pour l’aventure. Après 15 minutes, nous arrivons au mirador, vue plongeante sur la vallée, on devine notre itinéraire mais comment faire pour y accéder. 

Après quelques tergiversations de ma part (20 bonnes minutes quand même), on enjambe un muret et nous voici enfin sur le bon chemin (mais si je t’assure Malou).

La descente au fond du canyon peut commencer : au programme, 5h30 de pistes en dévers rocailleuses, poussiéreuses, « serpenteuses »,… bien sûr, on est seuls au monde (tous les autres font la petite boucle du canyon avec un guide dans l’autre vallée), les impressions de profondeur sont saisissantes.  Au cours de notre descente, j’aperçois une niche dans la falaise… un condor vient d’y rentrer et nous tourne le dos.

Dommage, il ne ressortira pas. On dîne en plein canyon à l’ombre d’un rocher (avocat, thon et ciabatta, qui dit mieux ;-)) puis on entame notre dernière descente vers la rivière. En y arrivant, on peut observer quelques petits geysers. On remonte ensuite pendant une heure pour rejoindre Llahuar, notre lodge perdu au milieu de la vallée. Et là, récompense ultime : des sources d’eau chaude forment des piscines au bord de la rivière. C’est gratuit nous dit le proprio : on y reste 2h (38°C ca détend bien les muscles) avant d’aller engloutir une soupe et un énorme plat de pâtes.

20h, on s’endort comme des masses dans notre petite hutte en bambou au son des criquets, du vent et de la rivière. Vers 3h, je me réveille à cause d’un petit marsupial venu se nourrir de nos peaux de bananes. Je le remets gentiment dehors avec nos pelures avant de me rendormir. Réveil à 6h00 afin de démarrer la randonnée à l’ombre. Cette fois-ci, nous avons 700m de dénivelé ascendant à avaler (tel est le principe d’un canyon : quand tu descends dedans, il faut bien remonter à un moment).

Nous montons jusque Fure (2700m) en traversant un nouveau versant et 2 petits villages perchés ; ces habitants doivent vraiment vivre en autarcie complète ! Une fois à Fure, nous profitons du panorama avant de poursuivre cette fois vers Sangalle, une oasis qui se trouve… en contrebas (non non, nous ne sommes pas masos). On change encore de décors pour se retrouver au beau milieu de différents cactus et buissons épineux. La chaleur devient vraiment forte, heureusement nous avions prévu nos réserves d’eau. Après 8h30 de marche, nous arrivons enfin à destination où une piscine et un mojito nous attendent.

Nous battons ici notre record de la nuit la moins chère : 5euros pour nous deux (avec douche chaude svp !). Dernier jour, dernière ascension, départ 5h toujours pour profiter de l’ombre. 2h50 de montée à flanc de canyon pour rejoindre notre point de départ. On prend un bon petit déj sur la place du village et on se dirige vers le bus touristique de retour prévu à 9h30.

Pas de chance, problème de roue apparemment, on quitte seulement à 11h30 avec un bus local jusqu’à un autre village où notre bus doit nous attendre. Mais la légendaire efficacité et ponctualité péruvienne font que nous quittons finalement le village à 16h30… heureusement, l’agence nous offre un dîner buffet local en compensation. C’est repus que nous rejoignons notre auberge où nous passons une dernière nuit afin de se reposer le lendemain avant de reprendre un bus de nuit pour la Bolivie (Copacabana).

Oli (en attente du bus de nuit à Aréquipa).