Patagonie et son Parc National des Glaciers (El Chalten et El Calafate)

Repus de sucreries, nous affrontons les 25h de bus qui nous conduisent à El Chalten, point de départ de nombreux sentiers sillonnant le parc National des Glaciers dans la Patagonie argentine. Ce petit village aux allures de station de ski entouré de montagnes a été construit en 1985 afin que l’Argentine ait une main mise officielle sur ce territoire de Patagonie, convoité par le Chili. A 21h, nous prenons possession de notre dortoir (vu les prix tjs trop élevés des chambres doubles) et nous allons trinquer avec Henry et Zarah, un couple de londonien que nous avons rencontré à Bariloche et Pieterjan, un flamand bien sympa. Nos discussions et la bière blanche locale nous tiendront éveillés jusque 2h. Au réveil, le temps est maussade, nous en profitons donc pour réserver notre prochaine destination et faire des courses. Début d’aprem, le ciel s’ouvre, on s’arme d’un sac à dos et direction la Laguna Torre, « petite » balade de 6h.

Très vite, on découvre la signature de la Patagonie : montagne, glacier, plaine herbeuse, ruisseau sinueux, forêt et sentiers vous faisant sentir seuls au monde… Bref, tout ce qu’on aime. Après une heure de marche, premier point de vue splendide sur le Cerro Torre et ses trois pics rocheux aiguisés par le vent, les Cerro Solo et Grande recouverts de glaciers. C’est assez impressionnant de se dire que la glace est bel et bien présente alors qu’on ne se trouve qu’à 600m d’altitude !! Nous poursuivons notre route vers la Laguna qui se trouve au pied de ses glaciers. On traverse une forêt enchantée où seul le vent fait frémir les feuilles et vient porter leurs murmures à nos oreilles.

On débouche ensuite le long d’un torrent puissant qui nous remonte jusque la lagune. Moins impressionnante que la Laguna 69 (Huaraz, Pérou), elle n’en reste pas moins sublime car quelques petits icebergs flottent à sa surface. Le vent affirme ici toute sa puissance ne manquant pas de nous renverser plus d’une fois, portant avec lui le souffle frais du glacier. Nous ne restons donc pas longtemps sur place afin de ne pas finir figés dans le décors.

Le retour est tout aussi beau, car le ciel est maintenant d’un bleu pur et le soleil éclaire même le légendaire Mont Fitz Roy. Arrivés à l’auberge à 21h, merci aux longues journées d’ensoleillement, nous mangeons une bonne pate bolo-aubergine et dodo tôt car demain nous avons prévu une longue rando. Au réveil, temps de nouveau maussade. Le temps du petit déj, des éclaircies apparaissent et les locaux nous disent que la journée sera comme hier, tout va se dégager dans l’aprèm. En route donc vers la Laguna de Los Tres, 20km, 8h, ça situe le niveau.

Couverts de nos Gore-Tex, nous démarrons donc avec quelques gouttes de pluies qui n’enlèvent rien à la beauté de notre premier point de vue sur le Rio de las Vueltas qui serpente entre les montagnes. On alterne ensuite les petits bois et les plaines avant d’arriver à la Laguna Capri, majestueuse étendue d’eau bordée d’arbres. Cependant, un constat s’impose à nous : rien ne se découvre, bien au contraire, tout se couvre !!

Nous sommes à la moitié du chemin vers la Laguna et les forces de la Nature commencent à se manifester : pluie mêlée à un vent fort. On comprend vite que le reste de la journée ne nous offrira rien de mieux mais il est trop tard pour faire demi-tour ! Arrivés au campement Poincenot bien à l’abri dans les bois, nous dînons avec bonnet et gant. Afin de ne pas refroidir de trop, nous repartons directement, il nous reste 2km jusqu’à la Laguna, 1h30 de marche indique le panneau… laissant présager la difficulté du parcours. La pluie se renforce encore un peu, juste au moment où nous gravissons la pente rocheuse nous amenant à la Lagune. Au sommet, nous devons normalement jouir d’une vue magnifique sur toute la vallée d’un côté et le glacier de l’autre. Le vent souffle tellement fort qu’on a cependant du mal à garder les yeux ouverts et le paysage est assez bouché.

On manque de tomber à la renverse quelques fois, mais on veut quand même prendre la photo de la Lagune, on n’a pas gravi tout ça dans ces conditions dantesques pour ne pas ramener de preuve J. Chose faite, on ne s’attarde pas, et en redescendant, on croise encore quelques personnes courageuses qui montent (dont notre couple d’amis)… Après s’être demandés quand même dans quoi on s’est foutu, mais rassurés de ne pas être les seuls fous à vouloir aller au bout, c’est trempés jusqu’aux os (sous-vêtements inclus) que nous affrontons les 4h de retour. Les paysages restent quand même jolis et on se dit que sous le soleil, ça devait bien valoir les 3 étoiles du Guide Michelin.

Sur la fin, la pluie cesse et le vent nous sert de séchoir (merci les vêtements techniques). De retour à l’auberge, la douche chaude est plus que légitime et miracle, ils ont même mis le chauffage dans la chambre nous permettant ainsi de sécher tous nos habits et chaussures (n’ayant qu’une paire, mode routard oblige, on stressait un peu de devoir se balader en tongues pendant les 3 prochains jours). Le soir, nous fêtons notre exploit (ou notre folie, à vous de juger) en compagnie d’Henry et Zarah devant un bon Bife de Chorizo arrosé d’un vin rouge pour se réchauffer le cœur.

Le lendemain matin, nous prenons le bus à 8h afin de rejoindre El Calafate pour découvrir le seul glacier au Monde encore en continuelle progression, soit 2cm par jour selon les experts. Arrivés à 11h, on dépose nos sacs à l’auberge, on file faire nos courses pour le souper puis on remonte dans un bus à 13h direction le Glacier. Après avoir payé les droits d’entrée au Parc, nous arrivons enfin devant la Bête de Glace, mensurations : 60m de haut, 5km de large, 14km de profondeur.

A vous faire pâlir un Yéti !! Plusieurs circuits aménagés sur des parcelles nous permettent de l’observer sur toutes les coutures. On est même surpris d’être souvent seuls, le touriste lambda s’obstinant à rester au premier point de vue majeur, grand bien lui fasse J. Je ne sais pas s’il existe un qualificatif assez grand pour décrire une telle immensité qui se dresse devant vous et qui d’un éclat de glace peut causer de terribles dégâts. Le jeu de couleur et la palette de bleu se reflétant dans les crevasses nous laissent sans voix. En contrebas, nous apercevons les bateaux d’observations (que nous n’avons pas pris au vu des prix exorbitants) renforçant encore cette impression d’immensité.

Nous passons ensuite devant la ligne de rupture, là où les lignes est et ouest du glacier se percutent (on s’en rend compte à l’orientation des crevasses) et où tout le monde suspend sa respiration au son émis par les blocs de glace qui se détachent du glacier. Les craquements sont impressionnants et la percussion des blocs sur la surface de l’eau est tout aussi bruyante. D’où nous sommes, les blocs nous paraissent comme des boules de neige mais au vu du bruit et des vagues qu’ils occasionnent on se dit qu’ils doivent bien faire plusieurs mètres de long ! On termine la balade par la vue « est » qui nous permet de contempler le glacier au milieu des montagnes avoisinantes et l’étendue d’eau qui le borde et qui supporte quelques icebergs.

C’est donc les yeux remplis de flocons que nous remontons dans le bus, amplement satisfaits de quitter l’Argentine sur une de ses plus belles merveilles !! Demain tôt matin, nous continuons à progresser à travers la Patagonie mais du côté chilien cette fois, direction Puerto Natales !!

Oli (un peu nauséeux, à bord du Ferry Wellington-Picton, Nouvelle-Zélande, 10/02/2014).